Жимолость — сорт, описание, недостатки, достоинства. Продажа и посадка саженцев жимолости. Прайс-лист на плодовые деревья и кустарники. Описание, уход.
О чем статья:
(описание сорта, фото)
.jpeg)
Раннего срока, 1,1 г, темно-фиолетовые, сладковатые, десертные
Описание сорта:
Ранний срок созревания. Ягоды длиной 2,3 см и массой 1,1 г, грушевидной формы, вытянутые у основания. Поверхность слабо бугристая. Кожица прочная, мякоть нежная. Вкус хороший, сладковато-кислый. Ягоды этого сорта поспевают одновременно. Осыпаемости практически нет. Сорт: Самобесплоден, требует перекрестного опыления другими сортами, очень морозостойкий, урожайный – до 2 кг с куста. Устойчив к болезням и вредителям.Куст высокий – 1,9 м, среднезагущённый. Побеги без опушения.
6. Размножение жимолости:
Жимолость размножается как семенами, так и вегетативно — черенками или отводками от куста. При этом следует иметь ввиду, что при размножении семенами не сохраняются свойства материнского растения, так что семенное размножение подходит только селекционерам. Для размножения понравившегося сорта используйте только вегетативное размножение.
Корневых отпрысков жимолость не образует, но даёт обильную поросль от пня, корневой шейки или основания старых побегов.
6-1. Вегетативное размножение жимолости: черенками и отводками.
Жимолость легче всего размножается зелёными черенками. Лучшее время для этого — во время созревания ягоды. В средней полосе это период с середины по конец июня. Можно захватить и начало июля. Раньше черенковать жимолость нежелательно, так как в совсем молодых черенках еще нет достаточного запаса питательных веществ, которые так пригодятся будущему растению при укоренении.
Первым делом надо определиться какие же веточки нам использовать для размножения. А используют побеги текущего года, еще не одревесневшие, с зелёными листочками. Лучше всего укореняются черенки из центрального побега, а не боковые.
Какой именно взять черенок? У здорового куста жимолости образуется очень много побегов. Садоводы часто допускают такую ошибку: жалеют растение и берут побеги с нижней части или из гущи куста, маленькие и слабые, оставляя на растении самые сильные и мощные побеги, якобы чтобы не ослаблять маточный куст. Так вот следует поступать наоборот — для размножение отбирать самые лучшие и самые сильные побеги. Такие побеги лучше и быстрее укореняются, имеют больший запас питательных веществ и быстрее развиваются в полноценное самостоятельное растение. Побег можно отломить руками так, чтобы осталась «пяточка» — небольшой кусочек одревесневшего побега прошлого года. Этот участок самое лучшее место для образования новых корней у черенка жимолости.
Нижние маленькие листья сразу удаляем, отрезая ножницами или секатором. Из отделенного от куста побега можно сделать несколько черенков. Черенки должны быть такой длины, чтобы на них было 3-5 узлов. При этом листья оставляют только на самом верхнем узле, а остальные удаляют, чтобы уменьшить площадь испарения влаги черенком. Если листья очень большие, можно их укоротить на треть или наполовину. Не перестарайтесь, ведь именно эти листья будут кормить корни, которые должны появиться при укоренении. От нижнего узла отступите около 1 сантиметра, не надо резать прямо под самим узлом.
Для укоренения большого количества черенков организуют специальное место — череночник. Это может быть отдельная грядочка с рыхлой воздухопроницаемой почвой, специально подготовленной. Хороший вариант для этого — смесь торфа, компоста и песка в равных частях. Для предотвращения развития гнилей и грибков можно верхний слой в 1-2 сантиметра сделать из чистого песка. Почву хорошо проливают водой, чтобы она была влажной.
В подготовленную таким образом почву высаживают черенки под углом 45 градусов, оставляя между ними 5-10 сантиметров так, чтобы растения не касались друг друга листьями. Над растениями оборудуют тепличку, например с помощью дуг и плёнки, чтобы внутри череночника поддерживалась постоянная высокая влажность. Поверх плёнки располагают один слой спанбонда для притенения, чтобы растения внутри череночника не перегрелись.
После высадки необходимо поддерживать в череночнике высокую влажность воздуха до начала образования корней у жимолости, признаком чего служит начало роста побегов из почек черенка.
При благоприятных условиях черенки жимолости начинаются образовывать корни через 10-15 дней. Еще через 2 недели укоренённое растение можно пересаживать на постоянное место, но лучше оставить на этом же месте до следующей весны, укрыв на зиму хвойным лапником и сухой опавшей листвой.
В больших масштабах укореняют черенки жимолости в теплицах с искусственным туманом — это теплицы, оборудованные распылителями воды, которые в автоматическом режиме поддерживают высокую влажность воздуха.
Как же быть обычному садоводу, который хочет укоренить несколько черенков понравившегося сорта? Для этого сойдет обычная пластиковая бутылка, объемом от 1 литра, разрезанная пополам. А если взять пятилитровую бутылку, то в ней можно укоренить сразу несколько черенков. В нижней части проделываем дренажные отверстия, чтобы не было застоя влаги, иначе черенок может загнить, и насыпаем почву, хорошо её увлажняем. На верхней части делаем 2 вертикальные прорези, чтобы верхняя часть легко налезала на нижнюю. Помещаем в почву черенок и накрываем всё верхней частью бутылки с закрученной пробкой. Бутылку с черенком ставим в тенёчек, а не на яркое солнце. Увлажнять дополнительно почву практически не надо, так как она почти не испаряется из-под бутылки. Единственное за чем надо следить — за температурой. Оптимальная температура для укоренения — выше 22 градусов. Если температура днём ниже на улице, поставьте черенок в тёплое, светлое место, например в парник.
Для стимуляции корнеобразования у черенков перед высадкой можно опудрить их нижние концы в порошке корневина. С гетероауксином следует быть осторожным — повышенная доза его вызывает обратный эффект — задержку образования корней.
Можно проводить размножение жимолостиодревесневшими черенками.Их нарезают в начале зимы, используя сильные годичные приросты длиной 20-25 см, и хранят в снежном бурте или в песке в подвале. В конце апреля — начале мая их высаживают под углом 45° в подготовленные гряды с размещением 20×10 см. Затем проводят мульчирование торфом или перегноем, оставляя на поверхности только верхушечную почку.
На месте укоренения черенки находятся 2-3 года, а затем их пересаживают на постоянное место. Метод малоперспективен из-за низкой приживаемости (не более 20%). Одревесневшие черенки можно подготовить и укоренить с осени. Черенки должны содержать не менее четырех почек. Их сажают в хорошо подготовленные гряды так, чтобы 2-3 почки были под землей, а две над землей, почву мульчируют. Черенки на зиму прикрывают лапником. Весной почву рыхлят. Как и в первом случае, черенки находятся на месте укоренения 2-3 года. Осеннее черенкование увеличивает приживаемость черенков.
Можно размножить жимолость съедобную отводкой. Весной, как и у многих других кустарников, можно пригнуть побег к земле, пришпилить его, засыпать сверху землёй и через год отделить от материнского куста. Он уже будет с корнями и готов к самостоятельной жизни.
6-2. Семенное размножение жимолости.
Размножение семенами используют при селекционном выведении новых сортов жимолости. Семена жимолости очень мелкие, пылевидные.
Семена извлекают из плодов, раздавив ягоды и промыв водой мезгу. Семена содержат эндосперм длиной 2-3 мм, масса 1000 семян колеблется от 0,5 до 32 г. Всхожесть для различных видов неодинакова — от 6 до 100%. Энергия прорастания повышается, если проводят стратификацию семян при 3-5°С в течение одного-двух месяцев. Семена жимолостей синей, двудомной, средней могут прорастать при 15°С без предварительной подготовки. У семян жимолости со съедобными плодами хорошая всхожесть наблюдается в первый год после сбора, несколько меньшая — на второй. На третий-четвертый год они теряют всхожесть.
При летнем посеве всходы появляются через 20-26 суток. Зимний и ранневесенний посевы сухими семенами без предварительной подготовки дают всходы через 25-30 суток. Предварительная стратификация во влажной среде при температуре от 0 до 4°С ускоряет процесс прорастания всходов. Они появляются через 10-15 дней после посева. Эти работы проводятся в крытой теплице и требуют дополнительной пикировки.
Сибирские селекционеры замачивают семена в течение суток в воде комнатной температуры, которую меняют через 8-10 ч. Замачивание проводят в мешочках за 2,5-3 недели до посева. Затем их помещают в систематически увлажняемый мох, а через 18 суток наклюнувшиеся семена высевают в грунтовые гряды, укрываемые пленкой. Посев проводят в конце мая — июне, негусто. Необходимость в пикировке отпадает. При раннем осеннем посеве сухие семена высевают через 2,5 месяца после сбора в посевные ящики или грунт. Семена проходят естественную стратификацию. Однако теплая осень может вызвать преждевременные всходы, которые погибнут зимой.
Посев проводят в разное время: летом (свежесобранными семенами), осенью и весной (с предварительной стратификацией в течение одного-двух месяцев). Всходы появляются через 2-5 недель и за год вырастают до 30 см. Сеянцы всех видов готовы к высадке на постоянное место на второй год. Почву для посева семян готовят, смешивая в соотношении 2:1:1 дерновую смесь, речной песок и торф, просеивая полученную смесь на грохоте. Затем к ней добавляют аммиачную селитру и калийные соли, а также суперфосфат из расчета 1 кг калийно-аммиачной селитры и 1,5 кг суперфосфата на 1 м3смеси. Этой смесью заполняют ящики, а осенью и весной высевают в них семена (4-5 г на 1 м2). Посев можно проводить непосредственно в гряды, заделывая семена на глубину 0,5 см.
Сеянцы жимолости с двумя-тремя парами листьев высаживают на подготовленные гряды на расстоянии 5 см один от другого. Растения поливают, почву рыхлят и мульчируют. Первое время сеянцы притеняют. Весной следующего года вносят полное минеральное удобрение, почву рыхлят и мульчируют. Осенью саженцы размещают с интервалом 20-30 см. При этом растения несколько заглубляют, сажая на 2-3 см глубже корневой шейки.
Материал составлен на основе следующих статей:
